VALENTINO RESORT 2018 by Gabriel Valdez Felix

Por Andrea García Soberanis. 

I got you and you got me. We got Telepathy. The Get Down. 2016. Baz Luhrmann 

Con el paso del tiempo los conceptos de una colección cruise/resort han ido reinventándose. Hoy día estas colecciones no siempre venden la idea de las perfectas vacaciones en una isla, alejados del ajetreo de la ciudad, si no todo lo contrario.  Dichas colecciones son inspiradas en las ciudades más reconocidas e icónicas en el mundo, Tokyo, Los Angeles y en esta ocasión New York. Buscando así crear un concepto cruise menos enfocado en una locación exótica y más en la historia de la propuesta presentada. 

Inspirado en su amor por la ciudad, Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino muestra su primera colección solista Cruise. Tomando como referencias el street art, hip hop y su obsesión por la serie de Netflix “The Get Down.” La trama de esta serie toma lugar en el Bronx, haciendo referencia a la transición en la escena musical del disco al hip-hop en la década de los 70’s. Baz Luhrmann, el creador de la serie inyecta estos conceptos en la era contemporánea. 

THE GET DOWN. INSPIRACIÓN DE VALENTINO. SERIE DIRIGIDA Y CREADA POR BAZ LUHRMANN

THE GET DOWN. INSPIRACIÓN DE VALENTINO. SERIE DIRIGIDA Y CREADA POR BAZ LUHRMANN

Combinando el street style que caracteriza a una ciudad multifacética como New York, Pierpaolo muestra una colección con diversidad y ecléctica, haciendo una oda a la multi-culturalidad de la gran manzana. Presentada en la locación perfecta, un loftcon paredes limpias en blanco y una entrada constante de luz natural para iluminar la escena, dejando lucir y brillar a la colección cargada de dinamismo jovial. 

En esta colección se destaca la colaboración deZandra Rhodes. empleando sus famosos estampados de lipstick en varias prendas. Esta colección se compone por diseños coloridos, bordados con motivos étnicos, encajes, transparencias, pantalones deportivos con cortes de pierna ancha, sandalias de mink, tenis estampados y de plumas, calcetas de seda nude y accesorios de turquesa.

Esta colección es una oda a la individualidad. Cada una de sus piezas lo demuestra a la perfección. La diversidad y energía de esta, la hace la colección perfecta para la mujer contemporáneadeValentino, una que está en constante movimiento, en transición en diferentes entornos. 

R U N W A Y   L O O K S

JAPÓN Y SU NUEVA LEGIÓN DE CREATIVOS by Gabriel Valdez Felix

Por Andrea García Soberanis

Japón es un país lleno de cultura, con una flora y fauna impresionante, con movimientos artísticos y urbanos en constante renovación, con una población en perseverante cambio, siendo así una firme fuente de inspiración para creativos alrededor del mundo. 

Fotografía: Archivo Issey Miyake. 

 

Uno de los aspectos que más llama la atención hacia este país es la convivencia entre la tecnología, globalización y modernidad con el aspecto tradicionalista de esta cultura. Esta visión ha sido explorada en varias ocasiones por distintos diseñadores, como Nicolas Ghesquière en su más reciente entrega para Louis Vuitton con la colección Resort 2018. 

Y como toda fuente de inspiración, cercana a ella existen creativos sobresalientes. 

Japón nos ha dado grandes diseñadores. Desde Kenzo Takada, fundador de la famosa casa de moda KENZO que hoy reside en Francia, hasta creadores como Issey Miyake cuyo reconocimiento yace en sus habilidades y renovadas técnicas de manipulación textil. O las leyendas de la ola de diseño de moda japonés que se dio en los 80’s con diseñadores como Rei Kawakubo con su marca de ropa Commes des Garçons, el premiado en multiples ocasiones Yohji Yamamoto y el legendario creador de vestuarios para David Bowie Kansai Yamamoto. 

Japón, al ser epicentro de auge creativo, por medio de este articulo daremos a conocer los representes del diseño que están dando de que hablar por sus conceptos únicos y su visión internacional; 


Noir Kei Ninomiya 

Originario de Kyushu al sur de Japón y con un titulo en literatura francesa en la bolsa, Ninomiya inició su breve periodo de estudios de moda en la Real Academia de Bellas Artes en Bélgica. Sin embargo, renunció al ser descubierto y aceptado por Rei Kawakubo como patronista dentro de Comme des Garçons. Ahí Rei le dio la oportunidad de crear su propia línea. Así la marca que un día lo inspiró para estudiar moda se volvió su escuela por los próximos 8 años. 

 

 

 

 

 

Siempre presentando diseños conceptuales hace un excelente trabajo al crear con texturas y cortes. Firma sus diseños con su color favorito, el negro, que de acuerdo con él es el color más poderoso. Ninomiya muestra colecciones que tienen como objetivo la creación de siluetas que nadie haya visto antes, con manipulaciones textiles únicas e implementando métodos alternativos a la aguja e hilo al unir telas y piezas. 

Con la bendición de Rei Kawakubo, sus años de experiencia en Commes des Garçons, y sus técnicas innovadoras e ideas únicas, las creaciones de este diseñador y la dirección que tome en su futuro valen la pena ser observadas de cerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WATURU TOMINAGA

Egresado de la prestigiosa Central Saint Martins en 2015, este diseñador japonés se dio a conocer al ganar la 31a edición del Festival internacional de moda y fotografía Hyères. Este mismo ha sido trampolín para muchos diseñadores, entre ellos se encuentra el actual director de la casa francesa YSL;  Anthony Vaccarello. 

 

Tominaga muestra en sus prendas su capacidad de construcción de volúmenes y mezcla de estampados. Usa plisados en las mangas, cuellos exagerados y empleando la técnica del flocado, dandole así vitalidad, frescura y diversión a sus diseños. Tiene como objetivo crear fantasía con sus diseños dentro de la moda, en especial la masculina. 

A pesar de que no este en sus planes inmediatos formar su propia marca, es un diseñador que propone un concepto interesante. Ya sea como director creativo de una casa de moda externa o la propia, vale mucho la pena prestar atención a cual sera el siguiente paso para este diseñador. 


 

YU AMATSU

 

Actualmente director creativo de la marca japonesa Hanae Mori Manuscrit, Amatsu inició su carrera en el 2004 al mudarse a NYC. Ahí tomó experiencia como patronista para Marc Jacobs y Jen Kao. Fue premiado en distintas ocasiones en la categoría Avant-Garde Gran Prix en la competencia internacional de diseño GEN ART, reconocimientos que le dieron exposición a nivel mundial. Luego, volvió a Japón 6 años después y abrió su propia marca A Degree Fahrenheit, con la cual ganó en los DHL Designer Awards. 

Lo caracteriza la prioridad que le da no sólo a la apariencia y contracción de la prenda, si no también a los detalles, materiales ysu fuerte compromiso al diseño de patrón. Al hacer esto busca darle un mayor valor personal para las personas que usan sus prendas. 

Con una visión de diseño y mercado global, y con la búsqueda constante de crear la pieza perfecta para el cliente, no cabe duda que Amatsu es un diseñador con un toque muy particular . Vale la pena observar como su dualidad, tanto para Hanae Mori Manuscrit como para su marca propia A Degree Fahrenheit. 


 

TAKESGI KITAZAWA & EMIKO SATO

 

Este duo inició con su marca DressedUndressed en 2009, después de trabajar exitosamente juntos en el proyecto CANDY una tienda de ropa vintage rejuvenecida y con un giro actual. 

El éxito de esta marca no se dio a esperar, ya que en 2012 fueron nominados por la entonces editora de Vogue Italia , Franca Sozzani , como los finalistas al Premio Internacional Woolmark. Meses más tarde presentaron una colección cápsula que resonó bastante. 

DressedUndressed es una marca de ropa para hombres y mujeres que se caracteriza por su diseño de piezas minimalistas y su amor por lo monocromático. A pesar de ser catalogada como unisex, cuenta con prendas diseñadas y patronadas específicamente para hombre o mujer que al combinarse con siluetas, materiales y colores similares, crea la ilusión de ser una linea para ambos sexos. 

El factor diferenciador de esta marca es ciertamente el uso de yuxtaposiciones en cada colección. Crean conceptos binarios que se contrapongan entre sí, dando paso a sus ideas originales con conceptos distintos y únicos. Un ejemplo de ello es su ultima colección S/S 2017. Ahí presentan uniformes, parte importante de la vida diaria japonesa de una forma menos formal, con atributos que bajo esta cultura pueden llegar a ser atrevidos y provocadores. 

Kitazawa y Sato crean una marca con un dinamismo muy interesante. Dan algo de que hablar en un sector internacional de moda. Con un futuro muy prometedor, sus futuras colecciones y proyectos merecen sin duda ser observados con atención.

PAULINA LUNA I PRIMAVERA VERANO 2017 by Gabriel Valdez Felix

Juventud y variabilidad. Bajo estas dos palabras, la diseñadora tapatía Paulina Luna ha regido su marca desde hace 2 temporadas.

Para esta Primavera I Verano, Paulina elige jugar con la versatilidad de su mujer al dotarla de una energía fresca desde la perspectiva y estética industrial que caracteriza el ADN de la marca. 

Para esta temporada en conjunto con el fotógrafo mexicano Fernando Poil, Luna logra unificar su universo en una serie de imágenes que evocan al sector juvenil por consumir diseño mexicano y acercarse a propuestas que se estén gestando nacionalmente.  

 

La colección de Paulina Luna se encuentra disponible a la venta en DEFACTORI

LOUIS VUITTON CRUISE 2018 by Gabriel Valdez Felix

Por Andrea García Soberanis

 

Con el paso del tiempo Guesquiére, ya conocido como un viajero ávido a este país, ha expuesto más de una vez su amor por la cultura japonesa. En esta ocasión de la mano de Louis Vuitton, nos traslada hasta el origen de esta obsesión, el mismo Japón.

Esta colección resort fue presentada en el museo Miho, a las afueras de Kioto. Su construcción fue inspirada por el Shangri-La, el mítico concepto del cielo en la tierra. Esta instalación presenta una combinación de arquitectura y naturaleza. Diseñada por I.M. Pei, el mismo arquitecto que creo la icónica pirámide del Louvre, Francia, locación en la cual Guesquiére presentó la colección F/W 2018 para Louis Vuitton, dandole así un sentido de continuación.

 


Esta colección representa a la perfección a una de las culturas más antiguas y tradicionales de la humanidad con una vision de modernidad. Asimismo, nos presenta un Japón cuyas raíces aun vivas son re-inventadas e implementadas en prendas pret-â-porter en pleno siglo XXI.

Con el teatro japonés como una de las muchas influencias de esta colección, las modelos usan un maquillaje inspirado en el Kabuki. Este estilo es uno de los tipos de teatro más conocido, que data del 1603 y que ha ido evolucionando con el tiempo y que también inspiro otras partes de la colección. Los vestidos de noche, por otro lado, muestran bordados y aplicaciones metálicas como una oda al teatro Noh y sus vestuarios.
 


Sin duda lo más interesante de la colección es el trabajo en colaboración con uno de los diseñadores mas iconicos de Japón, Kansai Yamamoto. Desde los 70’s Yamamoto fue considerado como uno de los más influyentes y conocido diseñadores por mezclar la cultura japonesa y estilos modernos en sus diseños. También estuvo encargado de diseñar los más legendarios vestuarios para David Bowie en su transición a Ziggy Stardust.

David Bowie & Kansai Yamamoto. 1973
El icónico diseñador japonés se encargó otros aspectos del show, desde los bolsos y clutches hasta las ilustraciones de los bordados en los vestidos cortos de lentejuelas, tomando de nuevo como referencia las mascaras del Kabuki haciendo lo que hace mejor al combinar lo tradicional con lo nuevo.
 

El icónico diseñador japonés se encargó otros aspectos del show, desde los bolsos y clutches hasta las ilustraciones de los bordados en los vestidos cortos de lentejuelas, tomando de nuevo como referencia las mascaras del Kabuki haciendo lo que hace mejor al combinar lo tradicional con lo nuevo.

Conformada por pieles, jersey, lentejuelas y bordados nos encontramos con una colección ecléctica en materiales y texturas. Las prendas construidas para simular siluetas Samurai, cinturones obi, estampados inspirados en Hokusai y grabados tradicionales de pescadores son acompañadas de una paleta de colores sacada de una película de Kurosawa. Una de las colecciones más iconicas tanto Guesquiére como para la Maison Francesa, aquí nos presentan la evolución de la tradición a la modernidad.
De esta forma hace de esta colección una carta de amor a Japón y a sus creativos.

R U N W A Y   L O O K S

JULIA & RENATA I CAMPAÑA PRIMAVERA / VERANO 2017 by Gabriel Valdez Felix

Todo el que hace moda es nostálgico por excelencia

 

Fotografías: Cortesía I Manuel Zúñiga

El mundo en general atraviesa cambios drásticos, se siente y como comunidad estamos retándonos a alcanzar nuevas formas de comunicación y expresión para estos momentos. Políticamente y socialmente el mundo no se encuentra en sus mejores momentos. 

Como canal de expresión la marca mexicana Julia & Renata, bajo este predicamento envisionan una serie de fotografías en colaboración con el fotógrafo mexicano Manuel Zúñiga para captar esta transición que todos como ser humanos nos encontramos.

Su campaña primavera / verano 2017 esta enfocada en los conceptos UNIR Y ATAR como dos de los primeros  actos de la cobertura en la vestimenta. Basado en los textos de  Gottfried Semper (Der Stil, 1860).

Lo unido se manifiesta como algo que originalmente estaba separado. El concepto de atar entonces, significa unir.  En las formas, por medio de las costuras y las bandas simbolizamos  la union de dos superficies distintas en un conjunto homogéneo.

La Banda une y articula, y con ella destacamos el carácter individual de las partes y al mismo tiempo su relación con el conjunto.

A partir de la inspiración mencionada, la tarea del creativo Manuel, fue envisionar el concepto de forma abstracta, interpretando imágenes de objetos, paisajes o situaciones que le evocaran la union y la atadura sin el uso de modelos y prendas. 

Esta serie de fotografías dan como resultado la nostalgia como personaje principal, ya que dicho trabajo se desprende de una cámara análoga Canon AE-1 de 35mm.  Regalo de su padre. Dicha cámara se dejo de fabricar en 1984.

DIOR RESORT 2018 by Gabriel Valdez Felix

Por Andrea García Soberanis

“Para mi, es una colección cercana a L.A., usualmente cuando piensas en L.A. piensas en Hollywood, los Oscars y alfombras rojas; pero honestamente, siento que las personas aman este lugar por que te sientes en contacto con los elementos y la naturaleza.”

Maria Grazia Chiuri, Directora creativa de Dior.

Buscando evocar el legado de Dior, en esta ocasión Maria Grazia es inspirada por las Cuevas de Lascaux en el sureste de Francia. Descubiertas en 1940 y con aproximadamente 20,000 años de antigüedad, este descubrimiento ofreció una renovada impresión en el arte prehistórico y de los orígenes humanos.

Retomando la fascinación de su fundador por estas pinturas rupestres, Grazia presenta una interpretación moderna de la colección de 1951 de Christian Dior, inspirada en estas representaciones. Titulada “Ovale,” esta antigua colección muestra prendas con prints haciendo homenaje al arte encontrado en las cuevas. También le da un gran énfasis a la figura del ovalo que se relaciona con la venus de Willendorf, la cual hace referencia a la entonces concepción de la feminidad y fertilidad. 

La referencia clave de la colección son las artes de la adivinación derivado de la colaboración con Vicki Noble. Este detalle es importante en la tarea de evocar el paso de Dior, debido a la gran admiración que el mismo Christian tenía por este tema. Al mismo tiempo son parte de la idea de Chiuri, la cual implementa a la magia como parte especial de la esencia de la feminidad. 

R U N W A Y   L O O K S

 

Con un núcleo bohemio, vestidos de seda flotando sobre la tierra creando una ensoñacion de tranquilidad y serenidad,  se plasma en las prendas la fuerza que posee la mujer.  Al usar lobos, ciervos, caballos y bueyes se evoca la fuerza. Las manos de mujer, por el otro lado, evocan la feminidad.

 

Coloreada en una gama de colores principalmente tierra y ocres en contrastes con negro, observamos una colección constituida por siluetas básicas, figuras sueltas, con escotes cuadrados, bordados, seda, faldas evase y de altura a la rodilla.La colección se complementa con sombreros de ala ancha, con detalles que van desde bandas con aplicaciones de turquesa hasta bordados y estampados referentes a las pinturas rupestres. Sumadas a la escena de fondo, se crea una perfecta combinación con la influencia de la naturaleza como parte de la colección. Manteniendo el concepto de conexión con la naturaleza, las modelos caminaron sobre la tierra con botas de piso y sandalias de piel. 

R U N W A Y   L O O K S

PRADA CRUISE 2018 by Gabriel Valdez Felix

Por Andrea García Soberanis

Miuccia Prada nos presenta su visión de la mujer moderna. Esta goza de dos rasgos distintivos: deporte y feminidad. Una mujer que se da el lujo de usar sneakers al salir sin perder el estilo y glamour.

La presentación de la colección se llevó acabo en el Observatorio de la Fundación Prada, dentro de Galleria Vittorio Emanuele II, Milán. Trayendo a la marca a su lugar de origen, dado que la primera tienda Prada fundada por el abuelo de la actual directora creativa, se encuentra a unos metros de esta locación.

La estructura arquitectónica formada de hierro y ventanales fue elegida para crear la sensación de “una confrontación entre momentos reales y manufacturados.” Ambientada con espejos y su piso de madera con un diseño zig-zag. Acompañado de un aire modernista, la escena encajó a la perfección con la colección.


Prendas de transición y piezas que permiten crear capas ligeras, camisones lenceros bajo los vestidos y faldas son los pilares para crear el cruise de Miuccia. La implementación de cigalina sintética, tela que tiene la firmeza de la organza y la ligereza del chifón, es imprescindible para la creación de transparencias con forma y estructura. Vestidos camiseros, track suits con estructuras y volumen en las mangas, prendas con corte a los hombros, plumas desde en los tocados hasta las faldas y mangas, y un estampado liberty floral y conejos, ilustrado por el artista visual James Jane.

Los perfectos acabados de la firma adornan esta colección. Bordados de pedrería en las prendas, lentejuelas, volantes y cinturones negros que en contraste con la paleta elegida para las prendas resaltan con mayor eficacia la figura. Complementando la colección con pequeños bolsos con diseños un tanto simples y joyería minima permitiendo que la colección brille.

Creando una formula ganadora, Miuccia logra la creación de un sporty util y femenino, que se traduce en una colección que representa a la perfección la estética milenial.

R U N W A Y  L O O K S

DESPUÉS DE KARL .. by Gabriel Valdez Felix

Por Andrea García Soberanis

Actualmente una de las preguntas más hechas en la industria de la moda es, ¿qué pasará cuándo Karl Lagerfeld deje el puesto como director creativo de CHANEL, la casa de moda más icónica?

A sus 83 años de edad con su extenuante agenda de 8 colecciones al año para CHANEL, sumando FENDI y su marca personal, no es de extrañar el rumor de su retiro por cuestiones de salud o cansancio. Lagerfeld ha desmentido estos comentarios en distintas ocasiones, afirmando que no tiene pensado retirarse y recalcando que moriría antes de renunciar a su puesto. No es fácil reemplazar a un genio creativo, pero es posible y el mismo Karl es el ejemplo perfecto de esto.

Después de la muerte de Coco Chanel en 1971, su legado, la Maison francesa, pasó por las manos de distintos diseñadores. Esto resultó en colecciones replicando el estilo de la diseñadora. Después, en 1983, Lagerfeld se incorporó como director creativo de CHANEL. Con su conocimiento en couture y su experiencia en moda (prêt-à-porter), él demostró ser la elección perfecta.

No es complicado entender por qué Karl Lagerfeld ha sido reconocido por su ojo y ejecución. Al tomar las insignias de la marca como el tweed, los cap-toe, las perlas y las camelias logró re-inventarlas, creando con ellas siluetas nuevas, más jóvenes y actuales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tenemos nuestra selección de tres diseñadores que podrían llenar los zapatos de Karl y continuar con una visión fresca de la casa francesa. Los rumores de que Karl se retiraría como director creativo de CHANEL datan desde inicios del 2000.

1) MARC JACOBS

Se especuló que Marc Jacobs, el entonces director creativo de Louis Vuitton, se haría cargo de CHANEL. Muchos llamaron a su presentación de la colección F/W 2001, principalmente de trajes con el singular estilo de Coco, su audición no oficial.

2) ALBER ELBAZ 

Una década después los rumores re-surgieron. Sin embargo, esta vez todo indicaba que Alber Elbaz, que en ese momento estaba a cargo de la casa de moda LANVIN, se trasladaría a CHANEL tan pronto su contrato expirara. A pesar de  las anteriores predicciones de que Elbaz seria el sucesor de la casa no se cumplieron en ese momento, no quiere decir que sean del todo falsas. Este diseñador es principalmente reconocido por traer el vestido de vuelta a la vida y con el, a la casa de moda LANVIN. Alber es famoso por inyectar juventud. Su actual desempleo lo hace un potencial candidato para el mando de la casa francesa.

3) HEDI SLIMANE

Otro de los candidatos favoritos para tomar el puesto de director creativo es Hedi Slimane. Hasta el año pasado Slimane estuvo a la cabeza de Saint Laurent, donde impulsó el re-branding de las líneas prêt-á- porter y logró con sus diseños de inspiración juvenil un aumento en tanto en ventas como en ganancias para la casa de moda francesa. Pero después de cuatro años como director creativo, no renovó contrato. Por consiguiente dejó Saint Laurent.

Actualmente se encuentra desarrollando su segunda pasión, la fotografía. Apareció con Karl Lagerfeld en la edición de Lady Gaga para V magazine, donde la famosa cantante fungió como editora invitada. ¿Acaso esta aparición confirma que Karl podría estar entrenando a Slimane?

Algo que tienen en común todos los diseñadores mencionados con anterioridad es que su legado se basa en re-posicionar la Maison en donde desempeñaron sus cargos creativos. El reto principal para cualquiera que quede dentro de la mítica Maison francesa es darle un giro distinto al legado de Karl Lagerfeld, impregnarle frescura y hacerla relevante para el nuevo consumidor.

Lo único seguro es que cuando el momento llegue, será una pena decirle adiós al polifacético creativo Karl Lagerfeld. Como último couturier de su generación, su salida representara el inicio de una nueva era tanto para la Maison como para la moda. Lagerfeld es tan icónico como el patrón de un traje CHANEL y es uno de los personajes de la moda más conocidos. Por más de 30 años estuvo a cargo de crear con cada una de sus colecciones una historia distinta y un escenario nuevo, inspirando así al mundo con su arte